Wiosenne przycinanie grusz nie należy do łatwych zadań, jest jednak konieczne, aby zbiory były obfite.

Grusza ma zdolność do tworzenia własnej korony, co korzystnie wpływa na liczbę owoców rosnących na jej gałęziach. Aby jednak zmaksymalizować plon i przedłużyć jej żywotność, konieczna jest korekta pokroju drzewa. Cięcie wykonuje się głównie wiosną, zanim soki zaczną płynąć.

Jeśli nie masz pewności, czy samodzielnie wykonasz tę procedurę, polecamy szczegółowy poradnik dla początkujących. Zawiera on przejrzysty schemat korony i szczegółowy opis krok po kroku, wraz ze zdjęciami.

Konieczność procedury

Gdy wzrost i kierunek gałęzi drzewa owocowego są niezakłócone, tworzą one rozłożystą, gęstą koronę. Światło słoneczne nie dociera do centralnej części liści, co skutkuje słabym zawiązywaniem owoców i ich słabym rozwojem.

Zatem głównym celem cięcia jest stworzenie warunków dla uzyskania maksymalnego plonu i pielęgnacja drzewa. Terminowe cięcie może wydłużyć okres owocowania.

Ograniczanie wzrostu i przerzedzanie liści korzystnie wpływa na odporność roślin na choroby i szkodniki. Zasadniczo cięcie służy trzem głównym celom: zwiększeniu dostępu światła do liści, poprawie cyrkulacji powietrza w koronie oraz zapobieganiu chorobom. Cięcie jest również konieczne z następujących powodów:

1. Formowanie korony. Drzewo z dobrze uformowaną koroną daje obfite, stabilne plony, jest łatwiejsze w pielęgnacji i owocuje.
2. Regulacja wzrostu. Przycinając młode pędy na różną długość, można kontrolować tempo rozwoju rośliny.
3. Eliminacja zmienności owocowania. Ogrodnicy często spotykają się z sytuacjami, w których drzewo w jednym roku wydaje obfite plony, a w następnym – niewielkie, a nawet nie owocuje wcale. Prowadzenie gałęzi gruszy pomaga wyeliminować tę zmienność.
4. Poprawa jakości owoców. Ten coroczny zabieg skutkuje większymi owocami o bardziej wyrazistym smaku.

Optymalny czas

Określenie dokładnego czasu wykonania tej procedury jest trudne. Niektórzy ogrodnicy twierdzą, że przycinanie należy wykonywać, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera. Jednak zdecydowanie wykonuje się je przed pojawieniem się pierwszych liści. Nie da się również określić dokładnej daty.

Wiosna nie nadchodzi od razu, a ze względu na zmienną pogodę ciepłe dni zaczynają się inaczej w poszczególnych latach.

Nadal jednak możliwe jest oszacowanie przybliżonego terminu cięcia. Zależy on od strefy klimatycznej, w której rośnie drzewo. W centralnej Rosji cięcie wykonuje się najwcześniej pod koniec marca lub w pierwszym tygodniu kwietnia. W regionach południowych, gdzie zimy są krótsze, prace rozpoczynają się miesiąc wcześniej. W chłodniejszym klimacie drzewa tnie się bliżej końca kwietnia lub początku maja.

Technika

Doświadczeni ogrodnicy samodzielnie wykonują formowanie i odmładzanie koron. Początkujący lub amatorzy powinni najpierw uczyć się od profesjonalistów lub lepiej zrozumieć niuanse tej procedury. Nieprawidłowe przycinanie może spowodować chorobę lub obumarcie drzewa. Ogrodnicy muszą posiadać niezbędny sprzęt oraz znać budowę drzewa, prawidłowe procedury i sposoby ochrony cięć.

Niezbędne narzędzia

Najlepiej przygotować narzędzia i materiały pomocnicze z wyprzedzeniem. Brak lub niesprawność narzędzi może opóźnić rozpoczęcie cięcia o kilka dni. W takim przypadku może się zdarzyć, że nie uda się ukończyć prac w optymalnym terminie. Potrzebne będą następujące narzędzia:

1. Sekatory i nożyce ogrodowe. Służą do przycinania cienkich gałęzi.
2. Ostry nóż. Jest niezbędny do przycinania bardzo cienkich gałęzi.
3. Piła do metalu. Służy do ścinania grubych gałęzi i pnia.
4. Sekator z przedłużką przeznaczony do pracy w górnej części drzewa.
5. Drabina.
6. Środek ochronny do ochrony świeżych ran. Możesz użyć farby olejnej, naturalnego oleju schnącego, oleju lnianego, zieleni brylantowej lub innych substancji.

Struktura i struktura drewna

Aby grusza rozwijała się prawidłowo, musi mieć zrównoważoną koronę. Oznacza to, że główne gałęzie powinny być skierowane w różnych kierunkach od osi pionowej drzewa, a ich rozmiar i ciężar powinny być mniej więcej równe.

Taka konstrukcja zapewni równomierne rozłożenie środka ciężkości, zapobiegając przechylaniu się gruszy na jedną stronę i znacznie zwiększając jej stabilność. Dlatego warto poznać i zrozumieć budowę drzewa.

Co trzeba wyciąć

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie obejrzeć strukturę drzewa ze wszystkich stron, aby określić, które gałęzie najlepiej usunąć, a które pozostawić, na podstawie opisanej powyżej równowagi. Pierwsze (główne) cięcie wykonuje się bezpośrednio po posadzeniu sadzonki. Zwiększa to rozgałęzienie rośliny i sprzyja tworzeniu się pędów owocujących. Odrosty pędowe, które obficie tworzą się po zimowym spoczynku, usuwa się osobno.

Zasady

Podczas pracy określ kolejność przycinania gałęzi. Najpierw usuń pędy, które wyrosły z pnia. Następnie przytnij gałęzie pionowe. Używając narzędzi tnących, zwracaj uwagę na swoje ruchy i monitoruj położenie pobliskich pędów.

Niewielki błąd może uszkodzić delikatną korę drzewa. Płytkie cięcie będzie się goić długo. Jeśli gałęzie o średnicy powyżej 3 cm wymagają przycięcia, należy najpierw przyciąć je od spodu, a następnie od góry. Zapobiegnie to pękaniu pozostałych gałęzi.

Ochrona przed skaleczeniami

Po usunięciu niechcianych fragmentów, pozostaje odsłonięte drewno, niepokryte korą. Miejsca te należy zabezpieczyć specjalnymi preparatami, aby zapobiec wchłanianiu wody i gniciu. Uszkodzenia o mniejszej średnicy pozwolą drzewu na łatwiejszą regenerację. Jeśli jednak gałąź nie jest większa niż 30 mm, nie ma potrzeby stosowania preparatu ochronnego. W przypadku większych gałęzi wystarczy zabezpieczyć tylko jej zewnętrzną krawędź. Impregnat zabezpieczy kambium przed nadmierną utratą wilgoci.

Rodzaje przycinania

Przycinanie młodych pędów i starych gałęzi to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. W zależności od wieku gruszy, stosuje się cięcie formujące, odmładzające i sanitarne. Zabiegi te pomagają drzewu prawidłowo się rozwijać, dłużej owocować i uzyskać obfitsze plony. Aby zrozumieć tę strategię, resztkiNależy wziąć pod uwagę, że rośliny w ciągu swojego życia przechodzą przez pewne etapy rozwoju związane z wiekiem.

Kształtujący

Zabieg mający na celu uzyskanie prawidłowej, rozłożystej korony i mocnego szkieletu drzewa. Zabiegowi temu poddaje się tylko młode rośliny i to wyłącznie wiosną. Formowanie rozpoczyna się w szkółce, gdzie drzewo jest formowane zgodnie ze standardowymi wymaganiami. Podstawowe zasady:

1. Najpierw określ przybliżoną wielkość korony dojrzałego drzewa. Jeśli posadzisz gruszę w pobliżu domu, jej rozłożyste gałęzie nie powinny zacieniać okien. Sadząc gruszę w pobliżu chodnika lub drogi, należy przyciąć dolne pędy, aby nie zasłaniały widoku.
2. Podczas przycinania starają się uzyskać prosty, pionowy pień i zrównoważoną koronę.
3. Na sadzonce formuje się tymczasowy wierzchołek. Stały wierzchołek pojawi się, gdy drzewo osiągnie pożądany rozmiar. Następnie tymczasowy wierzchołek i otaczająca go korona są usuwane. W miarę wzrostu pędu centralnego monitoruje się jego kierunek, a drugi pęd jest usuwany, gdy pęd główny zaczyna się rozgałęziać.
4. Usuń mocno zakrzywione gałęzie rosnące wzdłuż korony. Mogą one zacieniać inne pędy, powodując ich usychanie i zamieranie.
5. Przerzedź koronę. Duża liczba gałęzi w jednym okółku negatywnie wpływa na rozwój dojrzałego drzewa. W miarę jak pędy zagęszczają się, zaczynają rosnąć razem i przeplatać się. Ich usunięcie w tym wieku jest problematyczne, ponieważ może spowodować znaczne uszkodzenia i potencjalnie umożliwić infekcjom wniknięcie do pnia.
6. Cięcie grusz przeprowadza się zanim osiągną one 20-25 lat.

Korona o rzadkich warstwach

Struktura drzewa jest najbardziej zbliżona do naturalnej. Gałęzie ułożone są poziomo – w rzędach owocujących. Prowadzenie roślin rozpoczyna się w wieku jednego roku. U młodego drzewa strefę pnia mierzy się w odległości 0,5 m od powierzchni gleby.

Nie zaleca się pozostawiania drzewa niższego: nisko rosnące gałęzie będą utrudniać pielęgnację sadu gruszowego. Niepożądane jest również pozostawienie zbyt wysokiego pnia. Latem drzewo będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co może prowadzić do oparzeń termicznych, a zimą mogą pojawić się pęknięcia mrozowe.

Odmierz kolejne 30 cm od krawędzi pnia. To będzie pierwsze piętro głównych gałęzi. Wszystkie pędy powyżej tego punktu są usuwane. Pozostaw tylko jeden dobrze rozwinięty pąk, znajdujący się bezpośrednio nad miejscem cięcia. Jest to konieczne, aby pień był idealnie pionowy.

Cięcie wykonuje się nad pąkiem ostrym nożem pod kątem 30° do osi pędu. Zabieg ten należy wykonywać z najwyższą ostrożnością: nie należy pozostawiać zbyt długiego pnia ani nadmiernie przycinać nasady. Jeśli ogrodnik nie jest pewien sukcesu, można pozostawić pęd o długości około 10 cm. Pęd ten posłuży do podwiązania nowego pędu do tego ciernia.

Latem należy sprawdzić, czy na pniu wyrosły pędy. Jeśli wyrosły, należy je uciąć nad czwartym liściem. Po tym czasie ich rozwój ustanie, ale będą one przyczyniać się do wzrostu pnia i tworzenia dolnego rzędu gałęzi szkieletowych.

W następnym roku usuwa się również przerośnięte pędy z pnia. W miejscu, gdzie znajdują się gałęzie szkieletowe, pozostawia się trzy grube gałęzie, ułożone symetrycznie względem osi drzewa. Pierwszą umieszcza się na wysokości pnia, a kolejne gałęzie w odstępach około 15 cm. Pożądany kąt między gałęziami wynosi 120°.

Jeśli na pniu wykształciły się pędy rosnące równolegle do niego, należy je usunąć. Są to konkurujące gałęzie, które rosną równie szybko, ale nie nadają się na gałęzie główne. W miarę jak rosną, pędy mogą się łamać, uszkadzając pień główny.

Oprócz konkurentów, całkowicie usuwa się inne silne gałęzie, które nie są częścią rdzenia drzewa. Cięcie wykonuje się u nasady, gdzie utworzyło się okrągłe zgrubienie. Stąd ogrodnicze określenie „cięcie do pierścienia”. Zgrubienie to zawiera wiele aktywnych komórek zdolnych do szybkiego podziału. Dzięki tym komórkom uszkodzenie szybko się regeneruje.

Krótkie gałęzie (do 30 cm długości) najlepiej zostawić w spokoju. Większość z nich ma większą skłonność do owocowania niż do wzrostu. Początkujący ogrodnicy nie zdają sobie z tego sprawy i przycinają wszystkie gałęzie w ten sam sposób, przekonani, że robią to dobrze. Główne gałęzie wymagają szczególnej uwagi. Aby zapewnić ich równomierny rozwój, zapewnia się im indywidualne warunki. Końce pędów pozostawia się mniej więcej na tym samym poziomie.

Dłuższe gałęzie wyginają się w kierunku ziemi, krótsze natomiast są uniesione ku górze.

W następnym roku formuje się drugi rzęd owocników. Trzy gałęzie szkieletowe pozostawia się w ten sam sposób, rozchodząc się pod kątem około 120°. Odległość do dolnego rzędu wynosi 50-60 cm. Główne gałęzie są ustawione względem siebie, tworząc jednolitą koronę.

Konkurenci i nadmiar silnych pędów są przycinane. Silne pędy pozostałe z poprzedniej wiosny pozostawia się w spokoju, ale jeśli staną się uciążliwe, przycina się je do poziomu ringu. Rok później sadzi się kolejną gałąź główną 40 cm nad dwiema gałęziami drugiego rzędu. To kończy formowanie szkieletu korony.

Korona w kształcie kubka

W koronie o takim kształcie główne gałęzie wyrastają z jednego punktu. Do formowania wybiera się trzy do czterech silnych pędów, ułożonych symetrycznie względem osi drzewa. Ogrodnicy rozróżniają koronę standardową i ulepszoną w kształcie kielicha. W tej drugiej gałęzie szkieletowe są ułożone zwarto, ale w niewielkiej odległości od siebie. Grusze o ulepszonych koronach mają większą wytrzymałość i doskonałe warunki powietrza i światła w obrębie liści.

Formowanie gruszy rozpoczyna się w pierwszym roku po posadzeniu. Wybiera się najsilniejsze, symetrycznie ułożone gałęzie. Dolną gałąź umieszcza się 50-60 cm nad ziemią, tworząc pień. Górna gałąź powinna być skierowana na północ, aby zapobiec wyciąganiu się korony w stronę słońca. Wszystkie gałęzie powyżej, w tym gałąź prowadząca, należy usunąć.

Następnej wiosny cięcie ogranicza się do minimum. Sprzyja to szybszemu wzrostowi korony i przyspieszeniu owocowania. Niektórzy ogrodnicy całkowicie rezygnują z cięcia, ale młode drzewa zawsze mają pędy rosnące w niewłaściwym kierunku. Dlatego najlepiej usuwać je na wczesnym etapie, ale gałęzie szkieletowe przycina się bardzo rzadko lub wcale. Pozostawia się na nich dwa silne pędy.

Z nich utworzą się gałęzie szkieletowe drugiego rzędu. Konkurenci przewodników są usuwani „na pierścieniu”.

W trzecim roku roślina jest starannie sprawdzana, oceniając wzrost gałęzi szkieletowych. Na podstawie tych wyników przeprowadza się cięcie. Gałęzie główne są skracane, jeśli są chore lub wyprostowane. Gałęzie główne drugorzędne są usuwane, jeśli rosną szybciej niż gałęzie główne.

Wszystkie pędy skierowane do środka lub nadmiernie zacieniające koronę usuwamy „przy pierścieniu” lub przy dwóch pąkach. Najlepiej jednak nie przesadzać: środek drzewa nie powinien być pusty; silne pędy powinny być równomiernie rozłożone w jego obrębie.

Sanitarny

Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu poprawę rozwoju roślin, przyspieszenie wegetacji i wczesne owocowanie. Podczas tego procesu usuwane są wszystkie nadmierne lub uszkodzone pędy. Uschnięte gałęzie są przycinane aż do nasady.

Ich usunięcie przywraca układ naczyniowy i stymuluje rozwój zdrowych części drzewa. Oprócz uszkodzonych gałęzi usuwa się również gałęzie rosnące do wewnątrz lub pionowo w górę.

Pierwszy z nich stworzy dodatkowy cień, drugi natomiast może nie wytrzymać ciężaru owocu i pęknąć.

Wspierający

Ten rodzaj cięcia rozpoczyna się, zanim korona w pełni się uformuje. Pozwala on na:

1. Aby przyspieszyć pojawienie się pierwszych owoców i zwiększyć ich ilość.
2. Poprawia smak owoców.
3. Zwiększa mrozoodporność drzew.
4. Ułatw pielęgnację roślin i zbiór owoców.
5. Zapobiegaj nadmiernemu rozrostowi korony.
6. Zapewnij swobodną penetrację światła słonecznego i prądów powietrza do masy liściowej.
7. Usuń z okazu chore, uszkodzone i ocierające się gałęzie, które utrudniają jego rozwój i obniżają plon.

Następnie wszystkie liście otrzymują optymalną ilość światła, co korzystnie wpływa na owocowanie. Jeśli chcesz ograniczyć wzrost drzewa, gdy osiągnie ono odpowiedni rozmiar, usuń pęd centralny, kierując w ten sposób wzrost na słabsze pędy boczne. Zaleca się sezonowe cięcie pielęgnacyjne, usuwając jednocześnie niewielką liczbę części wegetatywnych. Tylko w ten sposób będzie ono najskuteczniejsze.

Prawidłowa fryzura

Grusza to roślina ogrodowa, która wymaga obfitego światła słonecznego na wszystkich etapach wzrostu. Stosuje się cięcie formujące, a także pielęgnację i higienę. Dzięki temu wszystkie soki i korzystne związki docierają do owoców.

Ma to pozytywny wpływ na smak i atrakcyjność rynkową owoców. Ponadto, prawidłowa uprawa gruszek ograniczy ich wzrost w górę, ułatwiając zbiór.

Młode drzewo

Cięcie przeprowadza się w następnym roku po posadzeniu, gdy sadzonki się ukorzenią i nabiorą sił. Pierwsze cięcie jest najważniejsze: decyduje o ukształtowaniu pnia, gałęzi szkieletowych i korony.

Przycinanie młodych grusz odbywa się wiosną, gdy roślina budzi się i jest silna, by wyleczyć wszelkie uszkodzenia i oprzeć się chorobom. Ponadto, skrócenie pędów o jedną czwartą zwiększa rozgałęzienie i wytwarzanie pędów owocujących.

Dojrzała grusza

Podstawową zasadą przycinania roślin owocujących jest nieszkodzenie im. Jeśli drzewo zostanie poważnie uszkodzone, będzie musiało poświęcić energię na regenerację. Doprowadzi to do zmniejszenia plonu owoców i pogorszenia ich smaku.

Po ukorzenieniu się gruszy, usuwa się pędy wewnętrzne, które nadmiernie zacieniają koronę, a pień środkowy skraca się o jedną czwartą. Ponadto ogranicza się długość gałęzi szkieletowych, przycinając je do tej samej długości, a gałęzie konkurujące usuwa.

Stare drzewo

Ten rodzaj gruszki jest odmładzany, aby przywrócić jej zdolność owocowania. Owoce rosną zdrowsze i soczystsze. W ten sposób ogrodnicy sztucznie poprawiają jakość owoców.

Cięcie odmładzające jest niezbędne, aby uzyskać koronę o kształcie miseczki z otwartym środkiem. Zapewnia to dobrą cyrkulację powietrza i pozwala na dotarcie większej ilości światła słonecznego do liści, co korzystnie wpływa na przyszłe zbiory.

Przeczytaj także

Choroby gruszy i ich zwalczanie, zdjęcia
Każdy ogrodnik chce uprawiać w swoim ogrodzie nie tylko ogórki, pomidory i wszelkiego rodzaju warzywa, ale także mieć drzewa i krzewy owocowe, które przez wiele lat będą rozpieszczać domowników plonami...

 

Proces odmładzania starej gruszy rozpoczyna się od przerzedzenia korony. Suche, uszkodzone gałęzie usuwa się z centralnej części. Są one przycinane do pierścienia, a miejsce cięcia pokrywa się masą ochronną.

To pomoże drzewu szybciej się zagoić. Młode pędy i pień przycina się na końcu. Najlepiej usuwać również gałęzie nieowocujące, rosnące równolegle do pnia, centralnie na koronie i pod ostrym kątem.

Opieka postpenitencjarna

Monitorowanie stanu zdrowia drzew ogrodowych, zwłaszcza młodych, musi być regularne, dokładne i technicznie poprawne. Po wiosennym przycinaniu, gdy temperatury utrzymują się stale powyżej zera, a gleba rozmarzła, gleba wokół pnia jest przekopywana. Robi się to ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia korzeni rośliny, znajdujących się blisko powierzchni. Spulchniona gleba jest następnie ściółkowana.

Roślinę osłabioną przez zimę należy nawozić nawozem wiosennym. Po przycięciu drzewo będzie potrzebowało siły, aby naprawić szkody. Najlepiej stosować nawozy organiczne lub mineralne bez azotu. Azot szybko gromadzi się w porowatej tkance gruszki, wpływając na smak i konsystencję owoców. Zanim pojawią się pierwsze liście, należy oczyścić ogród z szkodników i chorób.

Typowe błędy

Częstym błędem popełnianym przez początkujących ogrodników jest usuwanie tylko martwych i uszkodzonych gałęzi. Takie cięcie opiera się na przekonaniu, że uszkodzenie nie będzie się pogłębiać ani rozprzestrzeniać poza fazę początkową. Pęd należy usuwać aż do pierwszego zdrowego pąka. Innym błędem jest zbyt gęsta korona. Gęsto rosnące gałęzie zaczną ocierać się o siebie pod wpływem podmuchów wiatru.

Przycinanie do pąka to skomplikowana procedura, która może stanowić wyzwanie dla początkujących ogrodników. Początkujący często popełniają błędy, takie jak pozostawienie dużego pnia, zbytnie przycięcie nasady lub przycięcie gałęzi pod kątem. Innym błędem technicznym jest używanie tępego lub brudnego narzędzia. Tępe lub brudne narzędzie pozostawi głębokie bruzdy lub zadziory w miejscu cięcia, co może prowadzić do gnicia. Brudne narzędzia mogą również powodować infekcje grzybicze miejsca cięcia.