Jak przycinać pomidory w szklarni

Aby uzyskać wysokie plony pomidorów, należy znać odpowiednie techniki uprawy. Należą do nich między innymi uszczykiwanie pędów bocznych, co jest procedurą obowiązkową dla większości odmian pomidorów i mieszańców.

Czym jest szczypanie i dlaczego jest konieczne?

W okresie wegetacji pomidory aktywnie wytwarzają pędy boczne i liście. Silne, nieskończone pomidory, charakteryzujące się nieograniczonym wzrostem, rozgałęziają się szczególnie intensywnie. Rośliny te są nie tylko wysokie, ale również obficie ulistnione, z licznymi pędami bocznymi.

Cechą charakterystyczną tej rośliny jest pojawianie się pędów bocznych w kątach liści. Liść rośnie jako pierwszy, a dopiero potem wyrasta gałązka. Ten pęd boczny nazywa się pędem bocznym i to właśnie on należy usuwać.

Sidesonning to usuwanie (odcinanie lub odłamywanie) nadmiarowych pędów rosnących w kątach liści. Pędy te szybko nabierają długości i wymagają odżywiania, wilgoci i słońca, co powoduje, że wszystkie te elementy są usuwane z gałęzi owocujących.

Roślina pomidora z pędami wyrastającymi z gałęzi przypomina zielone, rozgałęzione drzewo, ale to nie jest niczym przyjemnym. Powstaje nierównowaga między gronami owoców a liśćmi, co ostatecznie prowadzi do zmniejszenia plonów.

Z każdego kąta wyrastają pędy boczne, które rozwijają się i wytwarzają nowe liście, z których również wyrastają pędy boczne. Ten rozwój wymaga składników odżywczych, co znacznie spowalnia formowanie się i dojrzewanie owoców. Roślina nie jest w stanie dostarczyć pomidorom wymaganej ilości składników odżywczych, ponieważ większość z nich jest „pobierana” przez rosnące pędy. Spada nie tylko plon, ale również jakość owoców.

Niedobór składników odżywczych prowadzi do małych pomidorów, które długo dojrzewają na krzaku. Nieprzycinane pomidory o nieokreślonym okresie wegetacji tworzą w schronieniach prawdziwą „dżunglę”, pozbawiając owoce na krzakach nie tylko składników odżywczych, ale i światła.

Eksperci odkryli, że usuwanie pędów bocznych przyspiesza dojrzewanie pomidorów o 12-14 dni. Jest to szczególnie ważne w regionach o surowym klimacie i krótkim lecie. Na krzewie pozostają jedynie „niezbędne” gałęzie, grona kwiatowe i owocujące oraz pędy boczne, które pełnią funkcję dodatkowych łodyg.

Dzięki temu prostemu, ale odpowiedzialnemu zabiegowi, całkowity plon wzrasta, a smak owoców ulega poprawie.

Pasierb czy grono owocowe – jak odróżnić

Niedoświadczeni ogrodnicy mogą mieć trudności z określeniem, gdzie na krzaku pomidora znajdują się pasierbowie i jak uniknąć usuwania pożytecznych gałęzi owocujących.

Główne różnice:

• pasierb wyrasta zawsze z kąta liścia, a pęd – tylko z łodygi samej rośliny;
• Na pasierbie rozwijają się liście, lecz grono owocujące ich nie posiada, za to od razu widać tworzące się pąki.

Podczas usuwania pędów bocznych zaleca się usunięcie tych, które osiągnęły 4-5 cm. W tym czasie liście na pędach bocznych są wyraźnie widoczne i łatwo je odróżnić od grona owocującego.

Czas na wyrwanie pasierbów

Najlepszy moment na usuwanie pędów bocznych to moment, gdy w okresie kwitnienia pojawi się pierwszy kiść pomidorów. Odrosty tworzą się w kątach liści i szybko nabierają siły, dlatego należy je ostrożnie usuwać.

Jak prawidłowo usuwać pasierbów?

Usuń pędy boczne ręcznie lub ostrym nożem. Najlepiej odłamać je ręcznie, ale uważaj, aby trzymać za główny pień rośliny i nie zrywać skórki z łodygi. Uszczypnij pęd, pozostawiając kikut.

Unikaj kontaktu soku z rany z dłońmi, ponieważ może on przenieść wirusy na inne rośliny podczas przycinania (jeśli roślina jest chora). Używając narzędzi (nożyczek, noża), uważaj również, aby nie przeciąć łodygi lub liścia pomidora razem z przyciętym pomidorem, ponieważ może to uszkodzić roślinę. Naostrz narzędzia i szybko usuń przycięty pomidor, pozostawiając kikut o długości do 1,5 cm.

Po usunięciu pędów bocznych z kątów liści, zdezynfekuj nóż lub nożyczki w słabym roztworze nadmanganianu potasu. Dezynfekcja zapobiega przenoszeniu ewentualnych infekcji z jednej rośliny na drugą.

Pomidory szklarniowe: Formowanie krzewów

Każda szklarnia ma ograniczoną przestrzeń; sadząc pomidory, należy wziąć pod uwagę jej wymiary (wysokość, szerokość konstrukcji, długość grządek) i zachować odstęp między otworami.

W opisach pomidorów (zwłaszcza odmian nieokreślonych) zawsze podawany jest zalecany wzór sadzenia na metr kwadratowy. Większość opisów pomidorów zaleca również uprawę roślin na pędach pojedynczych, podwójnych lub wielokrotnych.

W przypadku pomidorów szklarniowych usuwanie pędów bocznych i formowanie krzewów według określonego wzoru to niezbędna technika, zapewniająca rozwój roślin, dostęp powietrza, odpowiednie odżywianie i dobre oświetlenie. Stosuje się trzy główne metody formowania krzewów: pozostawianie jednego, dwóch i trzech „pni”.

Wybór należy uzależnić od cech odmiany lub mieszańca rośliny uprawnej, a także warunków uprawy.

Formacja w 1 łodygę

Ta metoda jest uważana za najprostszą, ponieważ nie wymaga obliczania liczby pędów bocznych. Najważniejsze jest ich prawidłowe zidentyfikowanie i szybkie usunięcie. W takich krzewach grona owocowe tworzą się tylko na pędzie centralnym; wszystkie pędy wyrastające z kątów są odłamywane.

Najpierw usuń pęd pod pierwszym kwiatostanem, gdy zaczną formować się pąki. Zwykle rośnie silnie i energicznie, ale nie pozwól mu się przerosnąć. Oderwij pęd, zanim osiągnie więcej niż 4-5 cm.

Liście poniżej pierwszego grona również usuwamy, ale stopniowo, po 1-2 liście na raz. Zanim pomidory na tej pierwszej gałązce owocującej dojrzeją, wszystkie liście powinny zostać usunięte z łodygi poniżej.

Uprawa pomidorów w pojedynczym „pniu” to dobre rozwiązanie dla dużych osłon z poliwęglanu, zwłaszcza dla wysokich odmian, które wymagają dużej przestrzeni, światła i powietrza. Usunięcie nadmiaru pędów poprawia wentylację i dostęp światła do roślin w osłonie, a owocowanie i dojrzewanie przebiegają szybciej.

Formacja w 2 łodygach

Co zrobić, jeśli na opakowaniu nasion konkretnej odmiany pomidora zaleca się formowanie rośliny w dwa pędy? Spośród wszystkich pędów należy pozostawić jeden, najsilniejszy i najbardziej energiczny pęd boczny, który będzie pełnił funkcję dodatkowego pędu.

Regularnie usuwamy wszystkie pozostałe pędy w kątach liści. Dzięki tej metodzie prowadzenia krzew pomidora jest rozgałęziony i szeroki, a grona owoców tworzą się na pędzie bocznym, oprócz głównego.

Pęd boczny rosnący pod pierwszym kwiatostanem wybiera się jako drugi „pień”. Rośnie on pod gronem i wyróżnia się siłą i grubością, a u wielu odmian łodyga wydaje się rozwidlać w miarę wzrostu.

Ta metoda uprawy pomidorów szklarniowych jest najpopularniejsza wśród ogrodników, ponieważ nadają się do niej praktycznie wszystkie odmiany, z niewieloma wyjątkami.

Formacja w 3 łodygach

Ta metoda formowania krzewu „z trzema pędami” jest podobna do poprzedniej. Oprócz łodygi głównej, krzew wytwarza grona kwiatowe z dwoma dodatkowymi pędami bocznymi. Wybierając pędy, należy pozostawić jeden pęd boczny pod pierwszym kwiatostanem (jak w przypadku formacji z dwoma pędami), a także kolejny pęd rosnący wyżej na łodydze.

Regularnie usuwa się pędy boczne z kątów pozostałych liści. Dzięki tej metodzie krzewy sadzi się w większych odstępach, zachowując odpowiednią rozstawę, ponieważ rośliny charakteryzują się bujnym pokrojem, licznymi pędami bocznymi i skupiskami kwiatów.

Specyfika powstawania różnych odmian pomidorów

Przy uprawie pomidorów ogrodnicy stosują różne metody formowania, biorąc pod uwagę takie parametry, jak ograniczony i nieograniczony wzrost.

Powstawanie odmian nieokreślonych

Odmiany pomidorów nieokreślone i mieszańce charakteryzują się wigorem, nieograniczonym wzrostem i dużą liczbą regularnie wyrastających pędów bocznych.

Pierwszy kwiatostan pojawia się po około 9-12 liściach, a jednocześnie z kątów zaczynają wyrastać pędy boczne. Bez przycinania krzew rośnie bardzo intensywnie, a kwitnienie i zawiązywanie owoców jest spowolnione, ponieważ liście zużywają znaczną część składników odżywczych rośliny.

Dlatego odmiany nieokreślone powstają poprzez usunięcie wszystkich pędów bocznych i pozostawienie pnia centralnego. Łodyga rośnie swobodnie w górę; po dotarciu do kratownicy jest zginana i opuszczana w dół. Około miesiąc przed końcem sezonu wegetacyjnego uszczykiwany jest wierzchołek głównej łodygi. W klimacie umiarkowanym uszczykiwanie wykonuje się w połowie sierpnia, natomiast w regionach północnych wcześniej, na początku sierpnia. Termin uszczykiwania zależy nie tylko od klimatu, ale także od kondycji roślin i warunków uprawy. W ogrzewanych szklarniach owocowanie trwa do listopada, dlatego uszczykiwanie wykonuje się później.

Tworzenie odmian półdeterminowanych

Odmiany półdeterminowane mają swoje własne cechy charakterystyczne, plasując się pomiędzy pomidorami nieokreślonymi i determinowanymi.

1. Są to odmiany i mieszańce o wzroście generatywnym, mające tendencję do zawiązywania dużej liczby owoców.
2. Rośliny mają zmniejszoną odległość między pędami kwiatowymi - 12-16 cm, dzięki czemu na łodydze aż do kratki wyrasta więcej pędów kwiatowych.
3. Na krzewie tworzy się od 8 do 12 kwiatostanów, ale jeśli nie ma dostatecznego odżywienia, rośliny półkwitnące nagle przestają rosnąć, a następnie, przy braku potomka zapasowego (dodatkowego), ogólny plon spada.

Ze względu na charakterystykę wzrostu odmian półdeterminowanych, zaleca się uprawę w dwóch lub trzech „pniach”. Dostępne są następujące opcje:

• pod pierwszym uformowanym kwiatostanem pozostawia się pasierba, łodygę centralną uszczypuje się po wytworzeniu się na niej 5-6 kwiatostanów;
• pozostawiamy dwa dodatkowe pędy boczne, wybierając te najsilniejsze, wierzchołek wzrostu łodygi głównej przycinamy po pojawieniu się na nim 4-5 kwiatostanów.

W przypadku krzewów pomidorów półdeterminowanych zawsze pozostawia się co najmniej jeden dodatkowy pęd zastępujący główny pęd.

Tworzenie odmian determinowanych

Cechą charakterystyczną odmian samokończących jest ich samoograniczający wzrost. Krzewy są zwarte i średniej lub niskiej wysokości, dlatego sposób formowania rośliny dobiera się w zależności od odmiany, pogody i warunków uprawy.

Aby uzyskać wczesne zbiory i szybkie dojrzewanie owoców, odpowiednia jest uprawa w pojedynczym „pniu”. Łączna liczba owoców na krzew jest niewielka, ale ogrodnicy zbierają czerwone pomidory wcześnie.

W uprawie roślin samokończących z centralną łodygą zaleca się zwiększenie liczby krzewów na metr kwadratowy. Rośliny sadzi się w rzędach, do sześciu krzewów na metr kwadratowy.

Zaplanowanie posadzenia sadzonek i ukształtowanie ich w dwa „pnie” z pozostawionym jednym pędem bocznym przyniesie więcej owoców, ale czas dojrzewania będzie opóźniony (o około 10-14 dni). Jeśli łodyga nie wytworzy się sama, należy ją uciąć w sierpniu.

Pozostawienie trzech „pni” na krzaku daje najlepsze możliwe plony, ale nie wczesne. W miarę zawiązywania i dojrzewania owoców, na gronach łodygi centralnej wyrastają dwa dodatkowe pędy boczne z kwiatostanami. Te pędy boczne pobierają część składników odżywczych, co spowalnia dojrzewanie. Jest to jednak rekompensowane przez dużą liczbę pomidorów na roślinie, które dojrzewają po zbiorze w pomieszczeniu.

Pomidory uprawiane na otwartych grządkach formuje się w 1-2 pędy. Pomidory superdeterminowane pozostawia się z jednym dodatkowym pędem bocznym, a pozostałe usuwa.

Współczesne, niskie odmiany mieszańcowe uprawia się w redlinach bez uszczykiwania lub usuwając pędy boczne z kątów liści przed rozwinięciem się pierwszego kwiatostanu.

Pasierbowanie metodą Kizima

Miłośnicy ogrodnictwa podchodzą kreatywnie do uprawy pomidorów, eksperymentując z różnymi technikami. Znana ogrodniczka-eksperymentatorka Galina Kizima prezentuje własną metodę formowania pomidorów.

Idea polega na pozostawieniu dwóch łodyg u pomidorów o ograniczonym wzroście, podczas gdy wszystkie inne odmiany mają tylko jedną. Nadmiar pędów bocznych usuwa się, aby zapobiec ich nadmiernemu rozrostowi. W miarę dojrzewania owoców usuwa się liście pod każdym kwiatostanem. Pod koniec lipca wszystkie pomidory o nieograniczonym wzroście są uszczykiwane.

Metoda ta polega na ograniczeniu podlewania i jest bardziej odpowiednia w regionach o suchych latach. Na północnym zachodzie i Syberii, gdzie sezon letni jest nieprzewidywalny, a deszcze częste, metoda Kizimy jest mniej skuteczna.

Przy uprawie pomidorów, usuwanie pędów bocznych to ważna technika, która pozwala zwiększyć ogólny plon owoców z krzewu i poprawić smak dojrzałych pomidorów.