Charakterystyka i opis pomidora "De Barao Giant"

Ta brazylijska odmiana od dawna sprawdza się w Rosji. Nie trzeba jej przedstawiać doświadczonym ogrodnikom. Jest ceniona za niskie wymagania pielęgnacyjne i obfitość dużych, smacznych owoców.

Główną wadą jest to, że jedynym sposobem na udaną uprawę de Barao giant jest posiadanie szklarni na swojej działce.

Ogólna charakterystyka

• Uważana jest za odmianę średnio-późną, ale doświadczenie pokazuje, że okres dojrzewania jest raczej późny. Okres od kiełkowania do dojrzewania pierwszych owoców wynosi 123-128 dni.
• Bardzo wysoki: może urosnąć nawet do 270 cm wysokości!
• Odmiana niehybrydowa, selekcja brazylijska.
• Nieokreślony. Rośnie szybko, zarówno pionowo, jak i bocznie, dlatego konieczne jest uszczykiwanie pędów bocznych. Pod koniec sierpnia należy również uszczykiwać wierzchołki krzewów, aby roślina nie marnowała energii na produkcję nowych kwiatów i owoców, a zamiast tego odżywiała te już zawiązane, pozwalając im dojrzeć, zanim nadejdą chłody.
• Wymaga obowiązkowego noszenia podwiązki przez cały sezon wegetacyjny.
• W umiarkowanych szerokościach geograficznych nadaje się jedynie do uprawy w szklarniach. Uprawa w gruncie jest możliwa jedynie w najbardziej wysuniętych na południe regionach Rosji.
• Liście są zielone, o typowym kształcie dla pomidorów.
• Owoce są duże, wydłużone i śliwkowate, a niektóre z nich mają na czubku osobliwy „nos”. Nie są zbyt duże, ważą do 350 g każdy.
• Konsystencja jest gęsta, mięsista, soczysta i bardzo smaczna.
• Ogólnie rzecz biorąc, plon tej odmiany jest dość wysoki: przy odpowiedniej pielęgnacji z każdego grona może wyrosnąć nawet 11 owoców. Z jednego metra kwadratowego powierzchni sadzenia można zebrać około 20-22 kg pomidorów.
• Owoce nadają się do kiszenia, spożywania na świeżo, a także do robienia z nich soków.

Plusy i minusy

• Owoce dobrze się zawiązują, nawet przy niezbyt starannej pielęgnacji.
• Zbiory są przechowywane i transportowane w sposób zapewniający ich odpowiedni wygląd handlowy.
• Odmiana ta owocuje bardzo długo – aż do pierwszych przymrozków w październiku.
• Przy prawidłowych praktykach rolniczych choroby zdarzają się niezwykle rzadko.
• Okresy dojrzewania średnio-późne, a nawet późne. Opóźnienie dojrzewania owoców wiąże się z ryzykiem wystąpienia zarazy ziemniaka, która zaczyna się rozwijać wraz ze spadkiem temperatury i wzrostem wilgotności.
• Dość wysoki plon krzewu.
• Tę odmianę można uprawiać wyłącznie w warunkach szklarniowych.
• Mały rozmiar owoców.

Rosnące sadzonki

• Nasiona należy wysiewać 60–65 dni przed przesadzeniem do szklarni.
• Przed siewem nasiona należy namoczyć przez co najmniej kilka godzin. Nasiona, które wypłynęły na powierzchnię i ściemniały, nie nadają się do siewu. Warto spróbować je obudzić „prysznicem kontrastowym”: najpierw zalać gorącą wodą (około 50°C), a potem zimną. Powtórzyć czynność 3-4 razy, a następnie wysiać. Alternatywnie można użyć biostymulatorów, takich jak „NV-101”, „Epin” lub „Zircon”.
• Aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia systemu korzeniowego podczas przesadzania, nasiona można wysiewać bezpośrednio do oddzielnych doniczek (najlepiej sprawdzają się torfowe).
• Jedną z najlepszych opcji glebowych jest gleba z grządek, na których w zeszłym sezonie uprawiano rośliny na nawóz zielony, takie jak gorczyca, groch, fasola i łubin. Dodaj do niej 1/3 grubego piasku. Dobrym pomysłem jest również dodanie do mieszanki 1 szklanki popiołu drzewnego, 15 gramów chlorku potasu oraz bogatego w azot nawozu mineralnego (takiego jak mocznik).
• Przed siewem należy również przygotować glebę – zdezynfekować ją preparatem „Maxim”, różowym roztworem nadmanganianu potasu. Można również kupić w aptece „Furacilin” (lek przeciwgrzybiczy przeznaczony do stosowania u ludzi). Rozgnieć jedną tabletkę, rozpuść ją w 1 litrze wody i dokładnie zwilż glebę.
• Do momentu pojawienia się siewek, nasiona należy przykryć szkłem lub przezroczystą folią, aby stworzyć efekt cieplarniany. Idealna temperatura do kiełkowania nasion to 20-23°C. W tym czasie ważne jest monitorowanie wilgotności gleby. Gleba nie powinna wyschnąć, ale nie powinna być też mokra, w przeciwnym razie nasiona się uduszą.
• Pielęgnacja rosnących sadzonek jest standardowa: okresowe podlewanie bez nadmiernego podlewania, spulchnianie gleby i nawożenie. Pierwsze zastosowanie następuje po pojawieniu się pierwszego liścia właściwego. Najlepsze są złożone nawozy mineralne (bez dominującego składnika azotowego). Dawki powinny być o połowę mniejsze niż zalecane w instrukcji. Przed nawożeniem ważne jest obfite podlanie sadzonek: związki chemiczne są najlepiej przyswajane przez korzenie dopiero po rozpuszczeniu w wodzie.

Nawóz ludowy do sadzonek pomidorów

Skorupki z 4-5 kurzych jajek włóż do 3-litrowego słoika, zalej wodą i szczelnie zamknij. Przechowuj słoik w ciemnym miejscu. Po 3 dniach napar zmętnieje i będzie gotowy do użycia. Ten nawóz jest bardzo skuteczny, doskonale stymuluje szybki rozwój i wzrost sadzonek. Należy jednak liczyć się z wysokimi kosztami: podczas podlewania w mieszkaniu unosi się nieprzyjemny zapach, charakterystyczny dla rozkładu siarkowodoru.

• Sadzonki pomidorów wymagają dużo światła słonecznego i powinny rosnąć na jasnym parapecie. W najgorętsze dni należy je osłonić przed bezpośrednim, palącym słońcem.
• Przed posadzeniem w szklarni najlepiej zahartować sadzonki, przyzwyczajając je do warunków zewnętrznych i niższych temperatur, zwłaszcza w nocy. W tym celu należy wystawić rośliny na kilka godzin na zewnątrz, a następnie pozostawić je na balkonie lub na zewnątrz na dłuższy czas. Na koniec pozostawić je na noc. Cały proces hartowania może potrwać nawet dwa tygodnie.

Rada: jeśli sadzonki wyrosły

Jeśli w drugiej połowie wiosny na zewnątrz utrzymuje się chłodna pogoda, z okazjonalnymi nocnymi przymrozkami, nie należy sadzić sadzonek pomidorów w szklarni. Jednak na parapecie zaczną one przerastać, wyciągać się, a ich łodygi będą się wykrzywiać. Może to być frustrujące dla osób uprawiających sadzonki. W rzeczywistości nie ma powodu do obaw. Wręcz przeciwnie.

Na przerośniętych łodygach zaczynają tworzyć się dodatkowe korzenie. Ważne jest, aby pogłębić te korzenie podczas sadzenia w otwartym gruncie. Pozwoli to na stworzenie bardziej obszernego i silnego systemu korzeniowego, co pozwoli roślinie na uzyskanie dodatkowych składników odżywczych. Niewątpliwie będzie to miało pozytywny wpływ na plony.

Pielęgnacja pomidorów w szklarni

• Pomidory należy przesadzić do szklarni, gdy dzienne temperatury osiągną 15–18 stopni Celsjusza i minie ryzyko nocnych przymrozków.
• Grządki w szklarni można przygotować jesienią, dodając obornik koński (wiadro na metr kwadratowy). Alternatywnie można zastosować złożony nawóz mineralny (stosując dawki zgodnie z instrukcją). Pomidory dobrze rosną na „ciepłej ściółce” z obornika. Na dnie dołków do sadzenia umieszcza się nierozłożony obornik (dopuszczalny jest obornik koński, kozi lub krowi) lub nierozcieńczony obornik drobiowy. Ważne jest, aby rozłożyć ściółkę na odpowiedniej głębokości (co najmniej 35-40 cm), aby zapobiec szybkiemu dotarciu korzeni i ich poparzeniu. Czteroletni kompost jest doskonałym materiałem wypełniającym dołki do sadzenia.
• Rozstawa sadzonek pomidorów powinna wynosić 50x50. Doświadczenie pokazuje, że najlepsze zbiory uzyskuje się, sadząc nie więcej niż 3-4 rośliny na metr kwadratowy.
• Po tygodniu posadzone pomidory należy podwiązać. Czynność tę należy wykonywać regularnie w miarę ich wzrostu.
• Ta odmiana pomidora jest najbardziej plenna, gdy uprawiana jest na dwóch pniach. Należy pozostawić pierwszy pęd, a resztę usunąć. Liście również należy usuwać: aż do pierwszego grona owoców i co drugiego powyżej. Po dojrzeniu wszystkich owoców najlepiej usunąć wszystkie liście z krzewów. To znacznie zmniejszy ryzyko zarazy ziemniaka i przyspieszy dojrzewanie owoców.
• Jeśli grządki zostały starannie przygotowane, ważne jest, aby nie przesadzić z nawożeniem azotowym. Materia organiczna, w tym napar z dziewanny, uwielbiany przez ogrodników, również jest bogata w azot. Nadmierne nawożenie azotem spowoduje wytworzenie liści kosztem kwitnienia i dojrzewania owoców. Roślina stanie się również szczególnie podatna na choroby i szkodniki.
• Oprócz nawozów mineralnych i organicznych, pomidory dobrze znoszą dolistne nawożenie wodnym roztworem kwasu borowego (1 g/l). Sprzyja to rozwojowi większej liczby jajników, a co za tym idzie szybszemu i lepszemu zawiązywaniu owoców. Opryskiwanie rozpoczyna się po pojawieniu się pierwszych kwiatostanów i powtarza się co 7-10 dni w ciągu sezonu.

Wskazówka: Jeśli owoce dojrzewają zbyt długo,

Oprysk krzewów wodnym roztworem jodyny przyspieszy proces. Rozcieńczyć 4 krople roztworu w 3-4 litrach ciepłej wody. Każdy krzew powinien otrzymać co najmniej 2 łyżki stołowe jodyny.

• Aby zapobiec zarazie ziemniaka, można opryskać krzewy roztworem serwatkowym (1 litr serwatki na 12-litrowe wiadro wody). Zabieg z użyciem nierozcieńczonej serwatki nie spowoduje żadnych szkód. Oprysk należy powtarzać do końca sezonu wegetacyjnego w odstępach 10-14 dni. Opryskiwanie roślin popiołem drzewnym (raz na 10-14 dni) również pomaga w ochronie przed zarazą ziemniaka. Można opryskiwać nim nie tylko „nóżki” krzewu, ale całą roślinę.
• Pomidory preferują dość obfitą ilość wody, ale nie za dużo. Nigdy nie należy podlewać w środku upalnego dnia. Najlepiej podlewać wieczorem lub o dowolnej porze dnia, jeśli pogoda jest pochmurna. Po podlaniu ważne jest, aby szeroko otworzyć szklarnię i dokładnie ją przewietrzyć; w przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko rozwoju chorób zakaźnych przy wysokiej wilgotności powietrza.

Wskazówka: Jeśli owoce pękną

Ten problem często pojawia się podczas uprawy pomidorów o dużych, delikatnych skórkach. Wynika on głównie z jednorazowego przelania. Pomidory potrafią dość szybko wchłonąć duże ilości wody. Wielu ogrodników po prostu umieszcza w szklarni wąż ogrodowy, odkręca wodę i zajmuje się swoimi sprawami. Jednak wtedy grządki z pomidorami zaczynają być zalewane. Pomidory wchłaniają ogromne ilości wilgoci naraz, co powoduje, że skórki owoców, a czasem nawet łodygi, zamierają, tworząc tzw. „wodopoje”.

Ryzyko to jest szczególnie dotkliwe na ciężkich glebach gliniastych, które nie zostały wzbogacone piaskiem ani innymi materiałami spulchniającymi. Doskonałe rezultaty na glebach słabo przepuszczalnych osiąga się również poprzez:

• podwyższone grządki;
• drenaż pod nasadzenia.

I oczywiście każdy krzew powinien otrzymać tyle wody, ile jest w stanie wchłonąć, nie szkodząc plonom.

Recenzje

Odmiana De Barao Giant zdecydowanie nadaje się tylko do uprawy w szklarniach w klimacie umiarkowanym. Mogę to powiedzieć, ponieważ trzy lata temu, nie czytając uważnie specyfikacji, przez głupotę posadziłem ją na zewnątrz. Mieszkam w Penzie. Krzewy urosły wysokie i cienkie, a owoce dojrzały do ​​tego stopnia, że ​​były „dojrzałe na jeden ząbek”. Nie próbujcie takich bezsensownych eksperymentów!

Siergiej Michajłowicz

Krzewy dorastają do 3 metrów wysokości, a każdy z nich rodzi 12-14 gron owoców. Dojrzewanie ich zajmuje jednak bardzo dużo czasu.

Bardzo wygodnie jest usuwać pędy boczne: liście rosną wówczas rzadko.

W sierpniu przycinam rośliny na wysokości 1,5 m. Do tego czasu połowa plonu jest już zebrana i przechowywana w słoikach. Ale niedojrzałe grona wciąż wiszą. Pomidory mogą dojrzewać do połowy października, chyba że wcześniej uderzą przymrozki. Owoce nie są już zbyt atrakcyjne, ale będą jadalne prawie do końca listopada!

Natalia

De Barao Giant to dobra odmiana o dość smacznych owocach. Ale jest dość stara. Wolę nowocześniejsze i bardziej zaawansowane odmiany. W zeszłym roku, 6 maja, wysiałem najnowszą odmianę na zewnątrz. Wszystko dobrze rosło, a plony były doskonałe! Mieszkam w Samarze.

Ilja Pawłowicz